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Le changement des plaquettes de frein est plus simple que le remplacement des freins à disque arrière. Si vous avez de l’expérience dans la réparation de base, le remplacement des plaquettes de frein peut être effectué en 4 heures.
Bricoleur familial
Il est plus simple de changer les plaquettes de frein avant que de remplacer les freins à disque arrière, et si vous avez l’expérience des réparations de base, le travail prendra environ 4 heures.
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Comment changer les plaquettes de frein : Remplacement des plaquettes de frein
Si vous avez effectué quelques opérations de base comme le remplacement de démarreurs, d’alternateurs ou même de silencieux, vous êtes tout à fait capable de faire votre propre travail de freinage. Nous vous montrerons comment effectuer le freinage avant sur un modèle récent de véhicule et vous familiariserons avec les techniques les plus récentes de changement des plaquettes de frein. Apprendre à changer les plaquettes de frein prend environ quatre heures et vous permettra d’économiser environ 350 dollars en travail d’atelier.
Les freins à disque arrière sont beaucoup plus complexes, c’est donc un travail que vous devriez laisser aux professionnels. (Pour savoir comment déterminer si vos freins avant ou arrière doivent être remplacés, consultez la rubrique Comment vérifier les freins. Obtenez plus d’informations sur les coûts de remplacement des plaquettes de frein et sur la manière d’éviter de se faire arnaquer).
Une voiture utilisée principalement pour la conduite en ville aura besoin de nouveaux freins avant et de nouveaux disques tous les 40 000 miles environ. Mais les voitures qui roulent surtout sur les autoroutes peuvent parcourir près de 80 000 miles avant que les freins avant ne s’usent.
Rassemblez les pièces et les outils nécessaires au remplacement des plaquettes de frein
Un atelier peut déterminer si un rotor peut être réutilisé tel quel ou s’il peut être refait avec un tour à frein de voiture. Comme vous n’avez pas accès à un tour de voiture et ne possédez probablement pas de micromètre de frein, prévoyez simplement d’acheter de nouveaux disques et plaquettes de frein. Choisissez les offres de qualité supérieure d’un fabricant de marques connues pour obtenir la plus longue durée de vie et le meilleur service de vos nouveaux freins. (Bendix, Raybestos, EBC, Wagner, Brembo et Akebono sont des exemples de marques très respectées). Achetez le même type de plaquette de frein que celui qui a été installé à l’usine – le magasin de pièces automobiles dispose de cette information.
Vous aurez également besoin d’un petit paquet de graisse synthétique pour freins à haute température, d’un nettoyant pour freins en aérosol, de plaquettes de polissage, d’un tube de nickel anti-grippant et d’un paquet de bloque fils bleu et rouge (Loctite est une marque).
Outils pour changer les plaquettes de frein
Ensuite, rassemblez votre jeu de douilles, votre clé dynamométrique et vos tournevis, ainsi qu’une perceuse et une roue à fil, une pince en C de 8 pouces, une petite bobine de fil de mécanicien, un tube de vinyle de 1/4 pouce de 2 pieds et un bocal pour contenir le liquide de frein qui s’écoule lorsque vous comprimez le piston de l’étrier.
Travailler un côté à la fois
Les freins des derniers modèles de véhicules comprennent des clips et des ressorts qui doivent revenir exactement dans la même position. Si vous retirez les deux freins en même temps et que vous oubliez comment réinstaller les petites pièces, vous n’aurez pas l’autre côté comme référence (une erreur courante de bricolage). Remplacez donc les freins un côté à la fois dans ce projet de changement de plaquettes de frein.
Commencez par desserrer (et non pas retirer !) les écrous de roue lorsque le pneu est au sol. Soulevez un côté du véhicule avec un cric de plancher ou un cric de pneu de secours. Ensuite, placez un cric sous le berceau du moteur pour plus de sécurité. Retirez ensuite le pneu et procédez au changement des plaquettes de frein.
Déboulonner l’étrier
Photo 1 : Enlever l’étrier
Desserrer les têtes des boulons de l’étrier à l’aide d’un cliquet. Ensuite, retirez et rangez le bouchon en caoutchouc sur la vis de purge (le cas échéant) et desserrez la vis de purge à l’aide d’une clé à fourche. Replacez la vis de purge et retirez les boulons de l’étrier.
Retirez la roue. Ensuite, desserrez les boulons de retenue de l’étrier à l’aide d’une douille et d’un cliquet (photo 1). Ensuite, desserrez la vis de purge de l’étrier et remettez-la légèrement en place. Vous la desserrerez à nouveau lorsque vous rétracterez le piston de l’étrier. Ensuite, soulevez l’étrier du rotor et placez-le sur le support de l’étrier.
Vous pourriez avoir besoin de prises de courant en forme d’étoile ou d’hexagone
Les boulons des étriers de frein des véhicules plus anciens ont généralement un hexagone interne ou une tête interne en forme d’étoile. Vous n’aurez pas assez de force de levier pour retirer un boulon d’étrier à tête hexagonale interne avec une clé Allen ordinaire en forme de L. Donc, avant de commencer à changer les plaquettes de frein, tournez les roues avant sur le côté et rampez sous le véhicule avec un feu. Vérifiez les boulons de l’étrier pour voir s’ils sont à tête hexagonale interne ou en étoile interne. Achetez ensuite un jeu complet de douilles correctes que vous aurez sous la main lorsque vous commencerez le travail.
Retirer l’étrier, rétracter le piston
Photo 2 : Rétraction du piston de l’étrier
Placez le tampon intérieur contre le piston et centrez la mâchoire de la pince en C sur le tampon. Repérez la vis de serrage à l’arrière de l’étrier. Ouvrez le purgeur et rétractez le piston.
Photo 3 : Déboulonner le support de l’étrier
Cassez les boulons du support de l’étrier avec une clé à chocs ou une barre de rupture. Rangez les boulons et soulevez le support de la fusée d’essieu.
Connectez une extrémité du tube de vidange à la vis de purge et placez l’autre extrémité dans un bocal de récupération. Ensuite, ouvrez la purge et forcez le piston de l’étrier à revenir dans l’alésage avec la pince en C (photo 2). Lorsque vous avez terminé, serrez le purgeur et débranchez le tube de vidange. Fixez l’étrier au ressort hélicoïdal ou à la jambe de force avec du fil de fer mécanique pendant que vous terminez le travail de freinage. Ne laissez jamais l’étrier pendre par son tuyau.
Ensuite, retirez le support de l’étrier pour pouvoir remplacer le rotor. Les boulons du support de l’étrier sont assez gros et sont généralement recouverts d’un frein filet. Vous aurez donc besoin d’une grande barre à cliquet ou de rupture ou d’une clé à chocs pour les retirer (photo 3).
Lorsque vous retirez les boulons, notez s’ils ont été recouverts d’un filet de verrouillage rouge ou bleu. Recouvrez les filets du même type lorsque vous les réinstallez.
Retirer le rotor
Photo 4 : Enlever la vis de maintien du rotor
Frappez la vis de maintien du rotor avec un marteau pour le choquer. Insérez ensuite une douille Phillips ou en étoile. Si la vis ne se desserre pas, essayez de la resserrer. Faites osciller la douille d’avant en arrière jusqu’à ce qu’elle ressorte. Ensuite, remuez le rotor pour le retirer du moyeu.
De nombreux constructeurs automobiles fixent le rotor au moyeu avec une vis, et il sort rarement sans se battre. Supposons donc qu’il soit rouillé sur place et imprégnez le rotor d’un spray antirouille avant d’essayer de le retirer. Sinon, vous pouvez le décaper et vous serez obligé de le percer. Laissez le pénétrant agir pendant environ 15 minutes. Ensuite, retirez la vis (Photo 4) et retirez le rotor du moyeu.
Tout est question de propreté
Photo 5 : Nettoyer la rouille
Jetez les vieux clips antibruit (voir photo 1). Enlevez toutes les traces de rouille de surface dans les zones de glissement des patins à l’aide d’une brosse métallique ou d’une perceuse avec une roue métallique. Enduisez les zones d’un léger film de graisse de frein. Installez les nouveaux clips antibruit.
Photo 6 : Ajout du matériel
Appliquez une très légère couche de graisse synthétique pour freins à haute température sur le support de l’étrier. Ensuite, enclenchez les nouveaux clips antibruit.
Photo 7 : Lubrification et installation de nouvelles bottes
Appliquez une couche de graisse synthétique pour freins à haute température sur le boulon et les alésages du support de l’étrier. Placez des soufflets neufs dans le support de l’étrier et faites glisser les boulons graissés de l’étrier jusqu’à ce que les soufflets reposent sur l’évidement du boulon.
Photo 8 : Le centre de polissage
Faites tourner le tampon de polissage autour de la face du moyeu de la roue. Ensuite, nettoyez la rouille au centre du moyeu. Essuyez les débris et appliquez une légère couche de nickel anti-grippant sur la face pour minimiser l’accumulation future de rouille. (N’appliquez pas d’antigrippant sur les goujons de la roue).
Photo 9 : Lavage du rotor
Plongez le rotor dans une baignoire d’eau chaude savonneuse et frottez toute la surface avec une brosse rigide. Rincez à l’eau claire et séchez avec des serviettes en papier.
Le bruit des freins, les vibrations, les freinages brutaux et les pulsations de la pédale de frein sont les plaintes les plus fréquentes, et elles sont toutes causées par des procédures de nettoyage et d’installation inadéquates. Faites-nous donc confiance sur ce point et suivez toutes nos instructions de nettoyage et de graissage pour changer les plaquettes de frein.
Retirez les anciens clips antibruit et jetez-les (ils ne peuvent pas être réutilisés). Nettoyez ensuite toute la rouille du support de l’étrier (photo 5). Ensuite, nettoyez les boulons de l’étrier avec un nettoyant pour freins en aérosol et vérifiez s’il y a de la corrosion. Remplacez les boulons s’ils sont corrodés. Installez de nouveaux clips antibruit (Photo 6). Graissez ensuite les boulons et installez de nouveaux soufflets en caoutchouc (Photo 7).
Puis nettoyez toute la rouille et les débris du moyeu de la roue. Il suffit de 0,003 pouce de rouille ou de saleté sur le moyeu pour provoquer une pulsation de la pédale de frein et gâcher un freinage parfait. Prenez donc cette partie au sérieux. Mettez un tampon de polissage légèrement abrasif dans votre perceuse et nettoyez le moyeu de la roue (photo 8).
Ensuite, nettoyez les nouveaux rotors. Utilisez un nettoyant pour freins en aérosol pour enlever le revêtement antirouille. Effectuez ensuite la deuxième étape de nettoyage illustrée ici (photo 9). C’est pénible, mais sauter cette étape peut aussi ruiner le travail des freins.
Rassembler
Photo 10 : Ajouter les sources
Faites glisser les coussinets dans les clips antibruit. Pressez les coussinets ensemble en installant les ressorts de réduction de la traînée. Assurez-vous qu’ils reviennent de la même manière qu’ils sont sortis. Continuez à presser les coussinets et faites glisser l’étrier sur les coussinets.
Faites glisser le rotor sur le moyeu, en alignant le trou de la vis de retenue du rotor avec le trou fileté du moyeu. Serrez la vis conformément aux spécifications. Ensuite, appliquez le bon frein-filet sur les boulons du support de l’étrier et réinstallez le support de l’étrier. Appliquez un mince film de graisse de frein sur la face arrière des cales de réduction du bruit, faites-les glisser dans le support d’étrier et installez les ressorts (photo 10). Réinstallez l’étrier.
Installer la roue, serrer les écrous de roue et tester les freins
Photo 11 : Serrer les écrous de roue
Retirez le support de cric et abaissez le véhicule jusqu’à ce que le pneu touche le sol. Réglez la clé dynamométrique à la moitié du couple spécifié et serrez les écrous de roue en étoile. Puis réglez la clé au couple maximum et resserrez-les en suivant le même schéma en étoile. Abaissez le véhicule jusqu’au bout et retirez le cric de plancher.
Maintenant que vous avez suivi tous les conseils de nettoyage et de graissage, n’abîmez pas votre travail en utilisant une clé à chocs ou un cliquet pour serrer les écrous de roue. Ils doivent être serrés au même couple pour maintenir l’ajustement critique entre le rotor et le moyeu (photo 11). Si le couple de serrage est inégal, le rotor s’inclinera légèrement et vous obtiendrez des pulsations de la pédale.
Attention ! Vous n’aurez pas de freinage immédiat à ce stade, alors ne démarrez pas le moteur ou ne passez pas la vitesse avant d’avoir effectué cette prochaine étape.
Appuyez plusieurs fois sur la pédale de frein, moteur éteint, jusqu’à ce que vous obteniez une pédale ferme. Faites ensuite un essai de conduite à vitesse réduite pour vous assurer que les plaquettes de frein fonctionnent. Enfin, effectuez la procédure de « rodage » recommandée par le fabricant des plaquettes de frein (voir « Comment casser les plaquettes de frein » ci-dessous).
Comment casser les plaquettes de frein
Après le remplacement des plaquettes de frein, celles-ci doivent être correctement « brunies » ou « calées » pour un bon fonctionnement. Cette étape consiste à transférer une fine pellicule de matériau de friction sur le rotor et à polir la face de la plaquette de frein. Consultez la notice d’emballage des plaquettes de frein pour connaître la procédure recommandée. La plupart des fabricants recommandent cette méthode 30-30-30 : Vous accélérez jusqu’à 30 mph et freinez doucement jusqu’à l’arrêt complet. Attendez 30 secondes pour que les freins refroidissent. Répétez ensuite la procédure 30 fois. (Effectuez la procédure d’effraction dans un parking calme ou sur une route sans circulation). Si vous sautez cette étape critique de l’effraction, vous risquez de voir la durée de vie des plaquettes de frein diminuer, ainsi que le bruit et les vibrations.
Outils nécessaires pour ce projet « Comment changer les plaquettes de frein
Ayez les outils nécessaires pour ce projet de bricolage sur le changement des plaquettes de frein avant de commencer, vous gagnerez du temps et vous éviterez des frustrations.
Matériel nécessaire pour ce projet « Comment changer les plaquettes de frein
Évitez les courses de dernière minute en préparant à l’avance tout votre matériel pour ce projet de changement de plaquettes de frein. Voici une liste.
